Schroef de boutjes van het kleppendeksel los met dopje of sleuteltje 10.

Tik nu met een kunststof / rubber hamer het deksel los .Verwijder daarna de bougies .

Door hem in zijn versnelling te zetten en het achterwiel schokkend naar voren te draaien ,

verdraai je de motor zodat de nokken rechtomhoog staan .

Je kunt nu telkens 4 nokken nakijken , zonder het blok verder te hoeven draaien .

In dit voorbeeld meet ik alleen de uitlaatpoorten van cilinder 1en de inlaatpoorten van cilinder 3 .

De benodigde voelermaten , er zijn verschillende soorten en maten te koop , deze houden lekker makkelijk vast .

0.30 gaat er zwaar onderdoor , 0.35 gaat er niet meer onderdoor .

0.25 gaat er erg licht onderdoor

0.20 en 0.08 gaan er samen ook nog redelijk licht onderdoor dus de waarde licht tussen de 0.30 en 0.28 , we noteren dus 0.29

Het is een uitlaatpoort dus daarvan moet de speling liggen tussen de 0.17 - 0.23  , de speling van 0.29 is dus veel te groot . 

Dit is een blok van een lesmotor geweest , waar men het kennelijk niet zo nauw nam met de service intervallen . 

Zoals je ziet komt er met het werken met voelermaten een beetje gevoel kijken , maar je zal merken dat dat gevoel er snel is als je bezig bent ,

maak voor het noteren van de waarden even een tekening van het bovenaanzicht van de kop .

We gaan door met een inlaatpoort .

Hier gaat 0.25 er weer zwaar onderdoor .

En 0.20 gaat weer vrij licht , we proberen dan

0.15 en 0.8 samen = 0.23 even en die gaat er net niet zwaar tussendoor ! We noteren dus 0.23

Het is een inlaatpoort dus daarvan moet de speling liggen tussen de 0.12 - 0.18 , de speling van 0.23 is dus weer veel te groot .

Als je alle spelingen nagemeten hebt , en er moet gesteld worden gaan we verder met het blokkeren van de backlash wielen op de nokkenassen ,

ik heb hiervoor twee boortjes van 4.4 mm gekocht waarvan ik de onderkant afgezaagd heb op 2 cm .

Het boortje afkorten op 2 cm .

Draai het blok zodat de gaten bovenin staan .

Plaats de stukjes boor in de gaten . Let Op laat ze aan beide zijden gelijk uitsteken .

LAAT ZE NIET HET BLOK IN VALLEN !!!!

Zet nu het blok op tijd om de nokkenassen eruit te halen .

Haal de timing plug uit het blok .

Draai nu het blok in de rondte totdat je het T merk ziet .

Lijn hem uit met de nok die je achterin ziet zitten .

Zo moeten de nokken en tandwielen staan , is dit niet zo , draai dan nog een rondje met het blok .

Let op de markeringen op de tandwielen en lijn ze uit met de zijkant van de kop .

Let goed op want er zijn dubbele markeringen op de nokkenassen .

Dit is zijn alle merken , zo moeten ze staan .

Dan staan de nokken van de 4 e cilinder ZO

Dan kunnen nu de lagerschalen van de nokkenassen losgehaald worden .

Let op de bouten zitten allemaal los maar de schalen zitten nog onder spanning van de nokkenassen .

Tik nu voorzichtig de kapjes gelijkmatig recht omhoog met een kunststof hamer .

Let op de busjes , die gaan soms met het kapje mee omhoog of blijven zitten in de kop .

Deze kunnen dus ook los zitten en in het blok vallen .

Leg de nokkenassen aan de kant en verwijder de klephoedjes , let hierbij op ,

dat de shims bijna altijd blijven kleven aan de binnenkant van de hoedjes .

Ze kunnen er dus ook uitvallen .

Als het goed is staat de maat er gewoon op ,

Maar meet deze gewoon even na , met een digitale schuifmaat ( 10 euro bij de aldi )

Of met een micrometer .

Deze shim van de uitlaatpoort is dus 2.10 mm dik , we gaan nu uitrekenen hoeveel dikker de shim moet worden om de speling weer op de goede

toleratie te krijgen . De speling van de uitlaatpoort was 0.29 en moest liggen tussen de 0.17 - 0.23   ,   laten we voor het gemak even 0.20 als richtwaarde

nemen , dan moet de speling dus 0.09 mm minder worden , dus de shim moet DIE maat dikker worden en dat is dus 2.10 + 0.09 = 2.19mm deze maat

moeten we halen in de motorzaak . Voor de inlaatpoort meet ik een dikte van de shim van 2.02 mm dik , de speling van de inlaatpoort was 0.23 en die

moest liggen tussen 0.12 - 0.18 , laten we voor het gemak dan 0.15 als richtwaarde nemen , dan moet de speling dus 0.08 minder worden , dus de shim

wordt DIE maat dikker en dat is dus 2.02 + 0.08 = 2.10mm kijk eens aan de shim die voor de uitlaatpoort niet goed meer was kunnen we gebruiken bij de

inlaatpoort .  Let hier dus goed op die shims zijn duur , je kunt zoveel mogelijk wisselen als je maar tussen de toleraties valt  , neem de oude shims die je niet

kan gebruiken mee naar de winkel die ruilen ze gewoon in .

Zien je nokkenassen er zo slecht uit als deze , meet dan de hoogte van de nok even op , aan het oppervlak is niets te doen .

Het oppervlak is zo slecht dat hij verder , sneller zal slijten , maar je kunt er gerust mee rijden . minimalemaat uitlaat = 33.07 mm

Voor de inlaat geld als minimaal = 33.02 mm , elke nokkenas heeft wel van die putjes erin zitten , het duurt heel lang eer het zover is als deze . 83000km dit blok

We gaan de nokkenassen er weer in zetten en het moment voor de boutjes is 12 Nm

Zorg ervoor dat je alle boutjes gelijkmatig in draait ivm de pasbusjes en het krom drukken van de nokkenassen , doe dit kruislinks .

haal hierna de pennetjes weer uit de backlashwielen van de nokkenassen , LAAT ZE ER NIET INVALLEN.

Schroef nu de bougies er weer in met een moment van 11Nm .

Dit is dus VEEEL minder vast dan je denkt maar het is echt genoeg .

Ontvet de randen waarop de pakking van het deksel komt te rusten .

Doe dit ook bij het deksel . Als je het niet vertrouwd gebruik dan wat vloeibare pakking in de kuiltjes , de rest sluit gewoon goed af .

Zet de boutjes dan weer vast met een moment van 10Nm.

Dat was het dan , makkelijker dan je dacht he

Als je het als leek , nu nog niet snapt , heb je het verstand van een walnoot

 

HOME